We can be heroes: in Garibaldi’s footsteps from Arezzo to the sea | Italy holidays

Arezzo à l’Adriatique, c’est le plan. Ce qui signifie traverser les Apennins, la colonne vertébrale montagneuse de l’Italie.

La plupart des randonneurs parcourent ces collines dans l’autre sens, en empruntant la Via Francigena, l’ancien chemin de pèlerinage du nord de l’Europe à Rome. Mais lorsque nous avons fait ce voyage, nous suivions les traces du héros du Risorgimento Giuseppe Garibaldi alors qu’il tentait de faire marcher 4 000 hommes de Rome à Venise après la chute de la République romaine en juillet 1849.

Carte de l’Italie centrale, montrant Arezzo, Sienne, Florence et Rimini

Si notre parcours semble parfois excentrique, c’est que Garibaldi tentait d’esquiver cinq armées autrichiennes. Dans tous les cas, le voyage devrait durer environ une semaine.

Votre heure de train depuis Florence vous donnera un aperçu du Chiantishire pittoresque : bosquets de cèdres et de cyprès, vignobles en terrasses et tuiles en terre cuite. Ce n’est pas ce que vous verrez lors de votre randonnée. La pittoresque Toscane se termine à Arezzo. De même le grand art de la région.

Alors, n’hésitez pas à passer une journée dans cette ville sublime pour étancher votre soif de beauté. Les scènes de bataille de Piero della Francesca dans la Basilique de San Francesco. L’étonnant crucifix de Cimabue à San Domenico. Jamais souffrance n’a été plus glamour. Vous ne pouvez pas non plus espérer un mélange plus séduisant de pompe de pierre et de portique ombragé que la Piazza Grande d’Arezzo. Nous passons la soirée à l’Antica Osteria L’Agania, à étudier notre application de trekking sur des poires pochées au vin.

Piazza Grande à Arezzo, Toscane, Italie/
Piazza Grande à Arezzo. Photographie : Sergey Dzyuba/Alamy

Arezzo a fermé ses portes à Garibaldi. Les Autrichiens sont arrivés et le tir a commencé. Sous le couvert de la nuit, le garibaldini frappé à l’est dans les vallées. Mais leur route est maintenant une route principale. Nous partons à l’aube, en parcourant les collines au-dessus. Ce sont des pentes sauvages et boisées qui culminent à 1 200 mètres, avec parfois des clairières de grands chardons et d’ajoncs. Il est sage de transporter beaucoup de nourriture et d’eau. Mais où s’arrêter et manger ?

Midi nous trouve peinant à travers des arbres rabougris chargés de lichens près de la frontière avec l’Ombrie. Le sol fissuré est épineux avec des graminées rampantes. Tout autour, des rochers brisés, des troncs tombés, des lézards verts, d’épaisses toiles d’araignées. Le genre d’endroit où un chevalier pourrait aller combattre un démon dans une gravure de Dürer.

Mais comme souvent en Italie, quand on s’y attend le moins, la providence y pourvoit. Cloué à un arbre, un signe griffonné sur une planche nue : Il Cappello di Paglia (le chapeau de paille). C’est une ferme, avec restaurant et bar, au milieu de nulle part, avec potager, oies et dindes. Nous commandons des boissons sur une longue véranda avec une vue imprenable sur les collines qui s’éloignent vers notre objectif, l’Ombrie et le borgo médiéval de Citerna.

Tim Parks marchant près d'Arezzo, Italie
Tim Parks marchant près d’Arezzo

Le village chevauche une haute crête au-dessus de la vallée du Tibre. Garibaldi a placé son seul canon à une fenêtre du monastère et l’a dirigé sur les Autrichiens qui le poursuivaient. Ses blessés furent d’ailleurs déposés dans l’église de San Francesco. Ils ne pouvaient pas savoir que la statue de la Madone qui les surveillait, incrustée de la poussière des siècles, était un Donatello. “Un incontournable!” dit le Padrona du bar où nous nous sommes effondrés à l’arrivée, brisés après notre randonnée de 19 milles. Elle raconte comment le chef-d’œuvre a été récemment reconnu et restauré, nous réprimandant presque pour notre langage devant des bols de glace. “Allez-y avant la fermeture !”

Vous payez 5 € pour les services d’un guide bavard déterminé à vous dire tout ce qu’il sait avant d’ouvrir l’église. Mais la Madone vaut la peine d’attendre. Un peu plus d’un mètre de haut, avec une robe rouge, un foulard blanc, des cheveux dorés. Son bébé est nu et dodu. Les deux se possèdent à merveille, sa main sur son cou, sa joue touchant sa tempe. L’épouse de Garibaldi, Anita, enceinte de six mois et épuisée par des semaines de fuite, aidait les blessés dans l’église ce jour-là de 1849. Cette vision de l’aisance maternelle suprême devait sembler si enviable.

Panneau sur une colline pendant la marche italienne de Tim Parks d'Arezzo à Saint-Marin.
Près du sommet du deuxième jour… un panneau indique le chemin

Le deuxième jour, nous traversons la large vallée du Tibre, puis montons au col haut de Bocca Trabaria, le bassin versant de l’Italie. Vingt mille. Dans le clair de lune d’avant l’aube, des pompes d’irrigation projettent des arcs blancs étincelants sur des peuplements sombres de plants de tabac. Il y a une tension estivale parfumée dans l’air alors que la terre se prépare à la chaleur du jour. Le Tibre n’est plus ici qu’un ruisseau brunâtre, surplombé d’ormes et de myrtes. Les hommes de Garibaldi ont dû passer à gué, se glissant entre des ennemis venant des deux côtés. À San Giustino, niché au pied de la montagne, ils ont fait le plein de cigares locaux et se sont précipités. Nous traversons la rivière sur un pont moderne, puis dégustons un cappuccino sur la Piazza Municipio où une plaque raconte comment “les glorieux survivants de la République romaine se sont reposés ici, parmi des villageois submergés de révérence et d’étonnement”.

C’est une promenade merveilleuse. Une montée raide sur de bons chemins à travers des champs de bleuets et de persil des vaches. Plus haut, les bois sont plus nobles et plus aérés qu’hier. De temps en temps, nous apercevons quelqu’un qui pousse comme un champignon. Un homme en chemise de bûcheron nous laisse jeter un coup d’œil dans un panier où des champignons charnus ressemblent à une prise de seiche.

Au col à 1 049 mètres, nous rencontrons la route qui traverse de l’Ombrie aux Marches. C’est un endroit sombre, où les Garibaldini sont arrivés après minuit, dormant sur le sol nu. « Garibaldi et Anita », indique une plaque. “Ces vallées entendent encore l’écho de leur désir irrépressible.” Ce que nous entendons est l’écho du tonnerre. Les sommets sont sombres avec la pluie. Nous accélérons le pas pour rejoindre le seul refuge que Google puisse trouver dans les environs : la Résidence Créative ValdericArte.

Panier de Champignons en Italie.
Champignons… comme des « seiches »

Nous arrivons trempés jusqu’aux os, enduits de boue. Au fond d’une vallée isolée, il s’agit d’un ancien bâtiment en pierre que les moines utilisaient autrefois pour stocker des bûches pour la fabrication de charbon de bois. Aujourd’hui, une famille d’artistes excentriques l’a transformé en une sorte de sanctuaire où les héros blessés vont être soignés par des reines elfes. Nous nous baignons dans une grotte d’une salle de bain complète avec des arbres et des lierres. La nourriture, issue de recettes médiévales et aromatisée aux herbes locales, est plus qu’exquise. De retour au col, les Garibaldini n’avaient rien à manger cette nuit-là, c’est pourquoi ils sont partis si tôt pour la marche de 14 milles jusqu’à Mercatello et le long des rives du Metauro jusqu’à Sant’Angelo in Vado, où la catastrophe a frappé.

Cette zone s’appelle les Montagnes de la Lune. En marchant le long de hautes crêtes d’ardoise brisée et de poussière blanche, vous pouvez comprendre pourquoi. Mais la vallée est luxuriante et accueillante. A midi, Mercatello est un clair-obscur de ruelles sombres, d’églises ensoleillées et de taudis délabrés. Dans l’après-midi, nous suivons la rivière sur cinq miles jusqu’à Sant’Angelo qui s’annonce comme “la maison de la truffe blanche prisée”.

Une porte voûtée mène à une rue étroite qui tire droit comme une flèche vers la place centrale. Il n’est pas difficile d’imaginer un cliquetis de sabots au galop sur les pavés. Grands cris et coups de sabre. Les Garibaldini qui partaient n’avaient pas réussi à sécuriser la porte et ont été surpris par un escadron de hussards. Quarante hommes perdus. Nous avons séjourné au Palazzo Santinelli, un manoir du XVIe siècle transformé en chambres d’hôtes qui arbore une plaque affirmant que Garibaldi s’y est reposé.

De Sant’Angelo, vous pouvez marcher directement vers l’Adriatique à Pesaro, en passant par Urbino en chemin. Mais trouvant son chemin bloqué par une autre armée autrichienne, Garibaldi se dirigea vers le nord vers Macerata Feltria, marchant péniblement le long du lit de la rivière Foglia – sèche en plein été. On essaie de suivre, mais on glisse sur des cailloux visqueux et on s’enfonce dans la boue. De retour sur des chemins plus civilisés, le cœur s’élève vers l’immensité de ces hautes terres vallonnées, où les rochers lointains ressemblent à des châteaux et où les pistes éloignées serpentent dans des nuages ​​​​duveteux. Vous montez une crête et Macerata Feltria apparaît en dessous, perché au bord d’une gorge, un autre borgo de montagne venteux de rues anciennes, de statues, de pizzerias.

Une rivière asséchée et un pont vers nulle part, à San Giovanni in Galilea, Italie.
San Giovanni en Galilée.

Le lendemain matin, en montant du Mercato Vecchio à Villagrande, nous tournons à droite et voyons, bien en dessous, un long éclat ensoleillé à l’horizon. La mer! Notre objectif aujourd’hui est Saint-Marin. C’est la plus spectaculaire de ces promenades, à travers un paysage fluide dont les grandes pentes semblent se déplacer avec les cirrus toujours changeants au-dessus. Vous ne pouvez jamais être sûr de la proximité ou de la distance de quelque chose, à cause des gorges qui tombent soudainement là où vous pensiez qu’il y avait un sol solide. En un tour de tête on passe des paysages bucoliques apprivoisés de Samuel Palmer à la romance sauvage de Caspar Friedrich. Verger à précipice.

Le plus grand plongeon de tous est le dernier, 450 mètres jusqu’au minuscule fleuve Saint-Marin, puis une ascension vertigineuse en zigzag jusqu’au Monte Titano jusqu’à l’endroit où la ville se perche comme un fantasme de conte de fées. Ses hommes à la limite de leur endurance, pris dans une autre embuscade au fond de la gorge, Garibaldi profite du statut de neutralité de Saint-Marin pour ouvrir des négociations avec l’archiduc Ernst d’Autriche, qui menace de bombarder la ville. Nous nous enregistrons à l’hôtel La Grotta et nous émerveillons que la riche petite république exploite sa souveraineté sur les timbres-poste pour exposer et vendre des armes automatiques dans ses principales rues commerçantes.

À partir de maintenant, c’est à vous de décider. Rimini est une promenade de 15 miles en descente, où la plage et ombrelloni Faites signe. Mais si vous avez encore de l’énergie, Garibaldi propose deux jours supplémentaires de randonnée ardue. S’échappant la nuit avec 300 fidèles et la toujours fidèle Anita, il a utilisé un autre lit de rivière asséché pour se faufiler à travers les lignes autrichiennes et marcher 20 miles au nord à travers des collines accidentées et des villages poussiéreux – San Giovanni in Galilea, Sogliano al Rubicone, Longiano – avant de descendre à Cesenatico et réquisitionnant une flotte de bateaux de pêche. Tout ce que je peux dire, c’est que si vous faites ce trek, l’odeur de la mer et la glace qui tinte dans votre spritz sur le lungomare, sans parler du moment fabuleux où vous trempez vos pieds héroïques dans l’Adriatique éblouissante, vous sembleront d’autant plus plus miraculeux.

Tim Parks est l’auteur de The Hero’s Way: Walking with Garibaldi from Rome to Ravenna (Harville Secker, 20 £), disponible à la librairie Guardian

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