Unspoiled beaches, dunes and great food to discover: summer in southern Sicily | Sicily holidays

Halors que la peur du coronavirus a vidé les plages – ou suis-je tombé sur l’une des dernières étendues de littoral préservées d’Italie ? Je suis sur le sable à Santa Maria del Focallo dans le sud de la Sicile. Autour de moi, quelques groupes d’amis et de familles sont blottis sous des parapluies ou se rafraîchissent dans la mer. Les dunes colorées de vert et de rose par des arbustes à feuilles persistantes et des bougainvilliers s’étendent dans les deux sens : à l’ouest vers la ville portuaire de Pozzallo et à l’est vers Portopalo, la pointe la plus au sud de la Sicile, où la mer Ionienne rencontre la Méditerranée. Il y a une sensation de fin de saison, comme si les traînards profitaient des derniers rayons de l’été. En réalité, la saison ne fait que commencer.

Le 4 juin, l’interdiction de voyager entre les régions d’Italie a été levée et les stations balnéaires ont rouvert, s’appuyant fortement sur les vacanciers de leur propre région et espérant joindre les deux bouts malgré la nouvelle norme de port de masque et de distanciation sociale. Dans ce coin particulier de la Sicile, cependant, trouver de l’espace pour bronzer à une distance sûre n’a évidemment jamais été un problème. Il a des kilomètres de plage interminables sans les plages privées qui encombrent la plupart des stations balnéaires italiennes, avec leurs rangées uniformes et serrées de transats et de parasols.

Plage de Santa Maria del Follaco, Sicile, Italie.
Plage de Santa Maria del Follaco. Photographe : Sophia Seymour

“C’est toujours comme ça”, dit Ettore Lorenzi, un instructeur de kitesurf, depuis le porche de sa cabane en bois blanchie à la chaux surplombant la plage.

Ettore dirige la Floripa Yoga and Kitesurf House (double à partir de 70) aux côtés de la professeure de yoga Ameriga Giannone. Juste de l’autre côté de la route de la plage, c’est un espace moderniste et discret, avec des murs aux couleurs vives et un jardin luxuriant. L’ambiance ressemble plus à un séjour entre amis qu’à des vacances à l’hôtel. J’y suis à peine depuis cinq minutes qu’Ettore met un gobelet de vin rouge dans ma main et m’invite à rejoindre les autres convives – soit de vieux amis siciliens, soit des habitués – à une longue table à l’ombre du jasmin. terrasse pour un dîner végétarien. J’ai vite réalisé que je pouvais passer la semaine avec plaisir à virevolter entre la plage et le domaine de Floripa.

Chambre d'hôtes à Floripa Yoga and Kitesurf House, Santa Maria del Focallo, Sicile
Floripa Yoga et Kitesurf House, Santa Maria del Focallo. Photographie : Antonio Principato

Mais j’ai une grande région préservée à explorer et une longue liste d’endroits “incontournables” où manger le long de la côte. Gennaro del Pino, un barman de plage pas très occupé, me dit : “Bien que l’on trouve une excellente cuisine presque partout à proximité, A Valata, sur le front de mer de Pozzallo, à 8 km, est l’endroit où pozzallesi les habitants choisissent de dîner. Et donc je m’en vais.

Contrairement à la plage, A Valata est percutée. En partie suspendu à une terrasse en bois, le restaurant est suspendu au-dessus de pistes en béton désormais obsolètes qui guidaient les bateaux dans l’eau. « La cuisine était autrefois un hangar à bateaux », explique le propriétaire du restaurant. “C’était le travail d’un homme de ramer à travers la baie jusqu’au phare pour recharger les lampes avec de l’huile chaque nuit.” Maintenant succulentes assiettes de spécialité maison poisson cru – La réponse sicilienne au sashimi – envolez-vous depuis l’ancienne cuisine du hangar à bateaux. Michael La Pira, qui travaille comme serveur l’été et dans la marine marchande l’hiver, explique que le poisson est amené quotidiennement sur de petits bateaux qui ont été le fondement de cette économie locale pendant des siècles.

Scaccia, une pizza-pie traditionnelle en couches.
Pause déjeuner … scacia, une pizza-pie traditionnelle en couches. Photographe : Sophia Seymour

Sur la table à côté de moi, une jeune femme termine une énorme portion de linguine avec des tomates fraîches et des sardines. « Ici, le tourisme est excédentaire par rapport à la pêche et à l’agriculture », explique Erika Modica, dont le choix de plat reflète les deux piliers de l’économie de la région. Erika dirige une entreprise de location de bateaux et semble insensible à l’impact du coronavirus. “Nous vivons beaucoup dans le présent ici”, dit-elle. “Nous sommes des gens heureux.”

En effet, alors que je reviens à travers la ville jusqu’à la voiture, une atmosphère enivrante règne alors que les habitants emballent la promenade en profitant de leur soirée passeggiata. Le seul signe d’une pandémie est l’étrange masque en bandoulière sur un coude, à porter en entrant dans un bar ou un magasin. Les vacances se passent toujours ici, juste sans l’influence des touristes étrangers.

Un personnel de Valata devant leur restaurant, avec Michael La Pira deuxième à gauche et le propriétaire Gianluca à l'arrière.  Sicile, Italie.
Un personnel de Valata, avec Michael La Pira deuxième à gauche et le propriétaire Gianluca à l’arrière. Photographe : Sophia Seymour

Dans la direction opposée à Pozzallo, à l’est le long de routes poussiéreuses flanquées de polytunnels cultivant des tomates Pachino, se trouve Portopalo di Capo Passero. Autrefois le centre du commerce du thon, et maintenant sur le point d’être délabré, il semble réel, comparé à la ville touristique de Marzamemi plus haut sur la côte. Non loin de là, au large de la pointe sud de l’Italie, Isola delle Correnti est une petite île juste au-dessus du niveau de la mer, avec un phare octogonal en pierre vieux de 200 ans. C’est un lieu de baignade idéal, et des groupes d’amis agrippés à des matelas gonflables pataugent dans les eaux peu profondes pour nager dans les petites criques.

Restant à terre et à l’ombre, je discute avec une famille en vacances d’Emilie-Romagne, les premiers non-siciliens que je croise durant mon séjour. “Nous avons eu de la chance d’avoir réservé nos vols en janvier car maintenant ils sont chers”, explique Sabrina Corbino, alors qu’elle se plonge dans scacia – une pizza-pie traditionnelle en couches remplie de tomates et d’aubergines. Elle blâme les compagnies aériennes pour le manque de touristes – y compris les Italiens – bien qu’elle admette qu’elle connaissait déjà la région en y ayant de la famille.

Portopalo di Capo Passero, Sicile.
Portopalo de Capo Passero. Photographie : Alberto Masnovo/Getty Images

À l’intérieur des terres, les villes perchées construites dans le style baroque sicilien offrent une touche de sophistication. J’apprécie un apéritif dans la ville chic de Noto, mais Modica et Scicli à proximité sont tout aussi séduisants. L’architecture de Noto est très baroque et la pierre pâle reflète le soleil dans des teintes roses en constante évolution sur les larges rues pavées. Au Cássaro Cafè-Bistrot sur la rue principale, deux amis prennent un verre à la table à côté de la mienne. Il s’agit d’une RP de mode et d’une styliste qui ont quitté Milan il y a plusieurs années pour transformer un appartement du XVIIIe siècle en B&B. “C’est le genre d’endroit où vous pourriez être à côté d’un réalisateur célèbre dans la file d’attente pour une glace et personne ne s’en rendrait compte”, déclare Edoardo Marchiori en sirotant sa margarita. “Les connaisseurs viennent ici pour s’éloigner de la foule.”

De retour à Floripa, les autres invités sont déconcertés par ma décision de sauter les cours de yoga quotidiens, mais avec un coin de Sicile aussi séduisant et sans prétention à la porte, le yoga va devoir attendre.

La location de voiture a été assurée par Avis (à partir de 200 € par semaine)

Leave a Comment