Molise, Italy – the answer to your holiday dreams | Italy holidays

F‘aimez-vous que votre destination de vacances idéale n’existe pas ? C’est un problème croissant, avec des problèmes pré-pandémiques de surtourisme se mêlant à la méfiance post-Covid envers les villes et les plages bondées. La réponse pourrait être Molise, une région qui n’existe même pas pour la plupart des Italiens (c’est celle qui est généralement ignorée par les personnes invitées à nommer les 20) et dont la non-existence – “Le Molise n’existe pas” – est devenu un mème hashtags et le sujet de milliers de messages Instagram.

Carte de la région de Molise en Italie, montrant également l’emplacement de Rome.

Le Molise existe en effet depuis des millénaires : il abritait la civilisation samnite au IVe siècle av. J.-C., puis faisait partie du royaume de Naples. Mais il a été mélangé lors de l’unification avec les Abruzzes, dont il ne s’est effectivement séparé qu’en 1970, faisant de Molise la plus jeune région d’Italie. Et à travers tout cela, ses plages de sable, ses montagnes escarpées et ses anciennes colonies sont restées – rarement intentionnellement – bien sous le radar des touristes. Pendant une grande partie du XXe siècle, le dépeuplement plutôt que la foule a été son principal problème. Les ancêtres de Robert De Niro se sont rendus aux États-Unis depuis la ville de Ferrazzano, une ville de Molise, vieille de 2 000 ans, mais il n’a jamais crié à ce sujet. Ce qui laisse cette région ensoleillée, vallonnée et conviviale prête à être explorée.

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La vieille ville de Termoli.
La vieille ville de Termoli. photographie: Alamy

Les week-ends d’été, la principale ville de la côte du Molise ne se sent pas sous-visitée, même si les touristes qui se promènent dans ses rues étroites peintes au pastel sont pour la plupart des Italiens. Fondée vers le Xe siècle, la vieille ville fortifiée de Termoli occupe un promontoire avec un château, une cathédrale et des remparts en bord de mer où se trouvent d’anciens équipements de pêche, appelés tromblon, juste au-dessus de la mer. La « nouvelle » ville du XIXe siècle est également une promenade agréable, en particulier le Corso Nazionale, piéton, avec ses boutiques, ses restaurants et ses sculptures de rue.

L'écrivain dans A Rejecelle, dit être la ruelle la plus étroite d'Italie.
L’écrivain dans A Rejecelle, dit être la ruelle la plus étroite d’Italie. Photographe : Colin Boulter

En milieu de semaine, la vieille ville s’installe dans une vie tranquille, avec du linge séchant sur des dalles anciennes et la mer turquoise scintillante au bout de chaque ruelle. L’un d’eux, A Rejecelle, serait le plus étroit d’Italie. À un moment donné, il ne fait que 34 cm de large : le mari a dû se déplacer sur le côté ou ses épaules se seraient coincées.

La principale raison de venir à Termoli est la plage, qui s’étend dans une baie peu profonde et sablonneuse au nord-ouest jusqu’à la frontière des Abruzzes. Près de la ville, le long de Lungomare Cristoforo Colombo, ce sont tous les rangs italiens classiques de transats, mais ceux-ci s’épuisent rapidement. Les zones de plage libre entre les concessions deviennent plus grandes et plus fréquentes après seulement un kilomètre. Près du Lido Alcione, à 2 km de la ville, se trouve une belle grande spiaggia libère avec du sable doux en pente vers l’Adriatique chaud et clair. Cette zone est un territoire cyclable parfait : louez chez Tesla Bike, près de la gare de Termoli, qui propose également des fatbikes et des vélos électriques. La plupart des gens, cependant, pourraient se débrouiller avec un vélo à pousser sur la Ciclovia Adriatica plate et sans circulation – qui va jusqu’à Trieste dans l’extrême nord-est – s’arrêtant pour nager depuis des plages tranquilles et faire le plein à bas prix pieds -dans les restaurants de poissons de sable.

La plage de Ventotto, à 12 km de Termoli, est une merveille de sable large et doux adossée à des pinèdes, avec à peine un bâtiment en vue (pas de toilettes ni de bar !) et de nombreuses places de parking dans les dunes.

Plage de Ventotto, près de Termoli.
Plage de Ventotto, près de Termoli. Photographe : Liz Boulter

Évitez la ville lugubre de Marina di Petacciato et dirigez-vous encore 7 km au nord vers la jolie Marina di Montenero, une station balnéaire peu élevée avec deux petits hôtels et une poignée de campings. Le Villaggio Camping Lianna dispose d’un bar directement sur la plage et de bungalows pour quatre à partir de 450 € la semaine. Nous avons acheté de l’huile d’olive maison et des figues fraîchement cueillies à une famille de Viale Agostini, juste à l’extérieur du camping.

Rester
Dans la vieille ville, Locanda Alfieri (double à partir de 99 € B&B) est un abri diffus avec des chambres modernes et élégantes dans plusieurs bâtiments atmosphériques et des petits déjeuners copieux servis dans une cour remplie de plantes. Une innovation inspirée de Covid est une application qui permet aux clients de commander des repas dans des restaurants à proximité pour manger dans les chambres ou la salle de petit-déjeuner.

Une chambre à Locanda Alfieri
Une chambre à Locanda Alfieri

Manger
Ne manquez pas un souper bon marché du restaurant Eattico “street fish” à l’extrémité est d’A Rejecelle, ou une pizza et des pâtes aux fruits de mer à Sognadoro à une minute de la réception du Locanda. Pour vous régaler, réservez à l’avance au Da Nicolino près du château, dont la spécialité est brodetto alla termolesele ragoût de poisson local (33 € la tête).

Intérieur

À l’ouest de Termoli, la terre s’élève progressivement vers les Apennins, avec des champs de blé et des oliveraies dans la vallée du Biferno et des bourgs sur les collines au-dessus. Datant du XIIe siècle, San Martino in Pensilis a un palais baronnial, des églises anciennes et des vues magnifiques depuis sa place.

Le palio de Sienne est peut-être mondialement connu, mais il y a une excitation plus intime dans cette ville le 30 avril, lorsqu’il marque la fête de San Leo avec une course de 9 km entre des équipes de bœufs tirant des charrettes en bois, conduites par des hommes en costume médiéval. Il y a des chants bruyants de fans passionnés aux couleurs de leurs équipes et des chevaliers à cheval poussant chaque chariot vers l’avant. Les bêtes sont choyées toute l’année pour être en parfait état pour cette journée.

Inscrivez-vous pour une boutique de pampanella à San Martino in Pensilis.
Le signe d’un magasin de cochon rôti entier à San Martino in Pensilis. Photographe : Liz Boulter

L’autre titre de gloire de San Martino peut être apprécié à tout moment de l’année. Servi chaud, tiède ou froid, en collation, en entrée ou offert en cadeau, la pampanelle est une spécialité épicée et plus gourmande de porc entier rôti lentement, mariné à l’ail et au piment et un peu de vinaigre, puis recouvert de feuilles de vigne et cuit au four pendant la nuit. Il est vendu dans plusieurs magasins : Pepe à Pampanella la Vecchia sur Via Pace le fait sur place tous les jours et se vend à 14h.

Le plus grand Larino au sud-est est beaucoup plus ancien. Déjà une ville au IIIe siècle av. J.-C., c’est le site d’une victoire romaine contre Hannibal lors de la deuxième guerre punique, et les vestiges romains bien conservés comprennent un amphithéâtre elliptique vieux de 2 000 ans, des thermes avec de splendides mosaïques d’animaux marins et un pavé forum (mer-dim, gratuit, visite guidée en supplément).

Parco dei Buoi est une ferme biologique paisible avec des chambres
Parco dei Buoi est une ferme biologique paisible avec des chambres

Rester
Parco dei Buoi est une paisible ferme biologique où Francesco Travaglini est la quatrième génération à cultiver des moutons, des céréales, des légumes et de l’huile d’olive (qui se vend maintenant dans le monde entier). Il a récemment ajouté quatre chambres doubles sereines avec salle de bains (109 € B&B), et le chien de berger Maremmano-Abruzzese de la famille fait que les clients se sentent les bienvenus. Le petit déjeuner est particulièrement bon (« ça fait partie des vacances ! ») : paysan friselle pain imbibé d’huile avec des tomates et de l’origan frais du jardin, ainsi que des fruits et un gâteau abondant.

Manger
San Martino est un paradis pour les gourmands, avec des restaurants de haute qualité servant plus que de la pampanella. Dans une petite rue sans prétention, Locanda Monaco est réputé pour ses fruits de mer – essayez les tagliolini aux langoustines et aux artichauts en saison. Sur la place principale, Borgo Antico sert d’excellentes pizzas et antipasti dans un grand jardin avec vue panoramique.

dans les montagnes

Art de rue à Civitacampomarano
Art de rue à Civitacampomarano. Photographe : Liz Boulter

Chaque colline du Molise semble surmontée d’une ville ancienne, dont beaucoup ne comptent que quelques centaines d’habitants, toutes avec une place offrant une vue imprenable. atmosphérique Civitacampomarano tente de lutter contre le dépeuplement en cours avec un art de la rue saisissant. Toute la ville est maintenant une galerie en plein air, avec des œuvres d’art sur les pignons, des murs en pierre brute et des portes en bois vénérables, et il y a un festival annuel en septembre dirigé par l’artiste Alice Pasquini.

Vers la frontière de la Campanie, Guardiaregia se trouve au bord du plus grand canyon de Molise, le Gole del Torrente Quirino, une réserve de biodiversité du WWF, avec des sentiers balisés dans une gorge boisée avec des cascades et des formations rocheuses. Il y a un centre d’accueil des visiteurs dans la ville – les heures d’ouverture sont irrégulières – et des panneaux d’affichage indiquant les itinéraires et la faune à repérer.

Le site archéologique d'Altilia à Sepino.
Le site archéologique d’Altilia à Sepino. Photographie : Andrea Pistolesi/Getty Images

Deux sites donnent un avant-goût de l’époque où le Molise était bien plus qu’un marigot. Saépinum (nom moderne Altilia), au sud de la capitale régionale Campobasso, était déjà une importante colonie samnite lorsque les Romains l’ont capturée en 293 av. J.-C., et ses ruines sont bien conservées. Il n’y a pas de file d’attente, pas de centre d’accueil, pas même de droit d’entrée. Il y a aussi peu d’informations, alors nous avons juste utilisé notre imagination en errant dans des rues pavées, des vestiges de maisons, des piliers de temple et un amphithéâtre presque intact. Il y a un droit de 3 € pour le petit musée, qui présente de la verrerie romaine raffinée, ainsi que des broches, des dés, des poupées et des aiguilles complexes.

Pietrabbondante (entrée 4 €), plus au nord près de la « ville clocher » d’Agnone, est encore plus ancien : son théâtre préromain, construit par les Samnites au VIe siècle avant J.-C., possède une acoustique étonnante et ses assises en pierre sont dotées d’élégants dossiers ergonomiques. pour un confort d’antan lors de longues soirées festives.

La réserve du Monte di Mezzo en automne
La réserve de Montedimezzo en automne. Photographie : Rino Savastano/Getty Images

Plus haut dans les montagnes, la réserve de Montedimezzo est une vaste forêt culminant à 1 300 mètres, onze terrains de chasse pour les seigneurs Bourbons et aujourd’hui réserve de l’Homme et de la Biosphère (MAB) de l’Unesco. Il existe des sentiers balisés et des cartes et GPS pour les randonnées plus longues peuvent être téléchargés sur rivervamabaltomolise.it. Cerfs, sangliers et grands rapaces vivent dans la forêt, mais sont timides : regardez de plus près le centre de secours près du parking de la SP Carovillense.

Plus haut encore, la haute vallée du Volturno est un domaine skiable en hiver, dominé par la Mainarde montagnes et connu pour l’escalade, la pêche, le canoë et le cyclisme en été. Depuis le village de Pizzone, il y a une merveilleuse randonnée dans la Valle Fiorita (“vallée fleurie”), à travers une ancienne forêt de hêtres vers le Monte Meta (2 242 mètres), une masse calcaire massive surgissant soudainement des vertes prairies.

Le monastère Abbazia del Volturno, avec ses arcs médiévaux.
Le monastère Abbazia del Volturno, avec ses arcs médiévaux. photographie: Alamy

Pour les jours plus paresseux, il y a des plages sur le Lago di Castel San Vincenzo, du vélo facile sur les 144 km de Ciclovia del Volturno, des pique-niques sous les arches médiévales de l’Abbazia del Volturno et, étonnamment, un musée complet des guerres mondiales (entrée 5 €) dans le village de Rocchetta Nuova.

Rester
Il Palazzetto dei Briganti (double à partir de 72 € B&B) à Guardiaregia propose des chambres spacieuses dans un bâtiment historique à distance de marche de la gorge, et avec un jardin et des vélos à emprunter. Ces brigands semblent avoir été de grands lecteurs, à en juger par les piles de romans qui traînent, certains s’ouvrent de manière suggestive sur un chapitre intéressant.

La piscine de la Masseria Santa Lucia, près d'Agnone.
La piscine de la Masseria Santa Lucia, près d’Agnone. Photographe : Colin Boulter

Près d’Agnone, Masseria Santa Lucia (double à partir de 86 € B&B) est un agriturismo biologique dirigé par la mère Emma et son mari Decio, avec quatre appartements, deux doubles, une piscine et des dîners maison servis avec leur propre vin et huile d’olive poivrée. Ceux-ci sont généralement consommés sur de longues tables conviviales, mais Covid a forcé un peu plus la séparation.

Vue aérienne du B&B La Sorgente
B&B La Sorgente

Dans la vallée du Volturno, l’avocate napolitaine Carmela Pera a créé une maison d’hôtes chaleureuse avec piscine, B&B La Sorgente (double à partir de 75 €). Il est à distance de marche de la source immaculée du Volturno au pied d’une paroi abrupte de la montagne Mainarde, mais également pratique pour les glaces et les pizzas à Rocchetta Nuova.

Manger
Ce sont tous des agritourismes familiaux dans les montagnes. Aux abords de Guardiaregia, Le Coccole est une ferme restaurée proposant des dîners rustiques – pâtes maison, viandes rôties – sur une terrasse panoramique. Dans la haute vallée du Volturno, la Taverna Verdicchio propose d’excellents plats de pâtes fourrées, des ragoûts de champignons et des pizzas.

L’hébergement a été fourni par les hôtels mentionnés. La location de voiture a été fournie par Skyscanner, qui compare les offres des sociétés de location de voitures dans des endroits tels que les centres-villes, à partir de 99 £ par semaine.

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