I took the train to Trieste – here’s my guide | Italy holidays

gdes bâtiments variés, une culture de café et une place centrale assez grande pour y faire défiler une petite armée… il y a une raison pour laquelle cette ville au bout de l’Adriatique s’appelle « la petite Vienne au bord de la mer ». Depuis le XIVe siècle, lorsqu’elle demanda à la maison de Habsbourg de se protéger de la convoitise de Venise, Trieste a passé plus de temps en tant que ville autrichienne qu’italienne. Les façades imposantes ont été construites à son apogée en tant que port maritime majeur de l’empire austro-hongrois, et même aujourd’hui, les mittel-européens qui viennent ici en vacances ne peuvent s’empêcher de se sentir chez eux.

Plan Trieste

Il reste peu de commerce maritime – sur le front de mer au-delà de cette immense place, la Piazza Unità d’Italia, les bateaux de croisière regardent avec bienveillance les mâts oscillants de minuscules yachts de plaisance – mais ce qui reste révèle un autre héritage autrichien. Depuis 300 ans, Trieste est le lieu d’arrivée de la majeure partie des grains de café verts (non torréfiés) d’Italie, et la rumeur veut que les Triestini boivent deux fois plus de café que leurs compatriotes. Ils aiment certainement s’y attarder, contrairement au reste de l’habitude de l’espresso stand-up du pays. Toute la journée, vous verrez des gens discuter sur un capodastre en b (un mini cappuccino dans un verre) dans le quartier central de Borgo Teresiano, du nom de l’impératrice sous le règne de laquelle nombre de ses rues et places désormais piétonnes ont été construites.

Le rivage à Barcola.
Le rivage à Barcola. Photographie : Andrea Sabbadini/Alamy

Mais tout n’est pas que strudel et valses viennoises ; c’est un lieu dont l’histoire longue et diverse commence au pied de sa colline, où les ruines d’un amphithéâtre romain suggèrent l’importance de cette côte pour Jules César. Une montée raide à travers la vieille ville mène à la forteresse médiévale en pierre et à la cathédrale, et la vue sur les toits rappelle les libertés religieuses inhabituelles dont Trieste jouissait avant la première guerre mondiale : les multiples coupoles de l’une des plus grandes synagogues d’Europe, la mosaïques dorées clignotantes de l’église orthodoxe serbe et les tours blanches de l’église grecque.

Ce multiculturalisme refait enfin surface : l’entrée de la Slovénie dans l’UE contribue à réintégrer la communauté slovène, qui constituait une part importante de la population de la ville avant le fascisme, et qui domine toujours le plateau karstique qui surplombe la ville. Ces vertes collines calcaires sont devenues une destination gastronomique à part entière, grâce au vin, au jambon et au fromage produits ici, et qui font leur apparition dans les bars à vin animés de Trieste à l’heure de l’apéritif.

L'antique Caffe San Marco.
L’antique Caffè San Marco. Photographie : Image Professionals GmbH/Alamy

Les rues de cette ville marchande regorgent de bons magasins et la présence de l’université a favorisé un marché important de livres rares et d’occasion. L’ancien ghetto juif, derrière la Piazza della Borsa, abrite une magnifique collection de magasins d’antiquités, tandis que les ruelles autrefois miteuses du quartier rouge historique de Cavana (fréquenté par un certain James Joyce à l’époque) regorgent de bars, restaurants et promeneurs du soir.

Où manger et boire

Parmi les cafés, Caffè Degli Specchi est le plus connu, se répandant magistralement sur la Piazza Unità, où les clients attendent d’être introduits devant sa corde rouge. Ses propriétaires, la famille Faggiotto, en ont deux autres qui valent le détour – Caffè Tommaseo près du front de mer, qui accueille des concerts réguliers, et Pasticceria La Bomboniera, devant le Canal Grande, qui présente une sélection époustouflante de gâteaux, pâtisseries et chocolats. Et si vous pensez que le riche intérieur de l’Antico Caffè Torinese ressemble à celui d’un paquebot, c’est parce que c’était le travail quotidien du designer. Pendant la journée, c’est une pâtisserie qui vend Presnitz – la spirale Triestine fourrée aux noix, groseilles et rhum – et briochée pince; la nuit, c’est une toile de fond élégante pour les cocktails.

Caffè degli Specchi sur la Piazza Unità d'Italia.
Caffè degli Specchi sur la Piazza Unità d’Italia. Photographie : Image Professionals GmbH/Alamy

Pour des repas plus consistants, buffet Les restaurants servent toujours les plats que les pêcheurs et les dockers avaient l’habitude de manger en milieu de matinée lorsqu’ils terminaient leur travail. Outre les saucisses traditionnelles et les plats de porc bouilli, le Buffet da Siora Rosa (qui a fêté son 100e anniversaire l’année dernière) propose également de nombreux classiques sans viande, des seiches cuites ou des gnocchis farcis aux prunes aux iota, la soupe aux haricots locale. Hostaria Malcanton, à quelques pas de la Piazza Unità, se spécialise dans les poissons et fruits de mer frits à la perfection, ou combinés avec des légumes de saison dans des plats de pâtes appétissants. L’esprit est plus expérimental au Ristorante Ai Fiori, dont le menu dégustation comprend du poulpe à la sauce barbecue, des petits pois crémeux et des chips de taro.

Vous ne vous attendez peut-être pas à ce qu’un «bar des sports» soit le meilleur endroit de la ville pour le vin, mais l’intérieur en forme de grotte de l’Osteria da Marino, orné de souvenirs de rugby, est un endroit confortable pour goûter à plus de 700 variétés, y compris celles faites du cépage glera, également connu sous le nom de prosecco, du village voisin du même nom. Les fermes et les vignobles des collines karstiques à l’est de la ville sont autorisés à vendre leurs produits directement de chez eux pendant quelques semaines seulement chaque année. Ces établissements sont appelés osmiseret le site Web osmize.com montre qui sont ouverts un jour donné.

Culture

Trieste est fière de ses relations littéraires – ainsi que Joyce, des poètes et des romanciers de Rilke à Stendhal ont passé du temps ici – et la conversation de style salon se poursuit au Caffè San Marco, dont les hauts plafonds ont nourri des idées nobles depuis 1914. Sa magnifique librairie attire autant que la nourriture de son restaurant, et elle reste un lieu de rencontre pour l’intelligentsia locale, les professeurs invités et plus encore, présidée par le charismatique propriétaire Alexandros Delithanassis .

Les auteurs les plus vénérés de Trieste sont Umberto Saba, Italo Svevo et le meilleur ami de Svevo, Joyce, qui est resté, a bu et a écrit ici de chaque côté de la première guerre mondiale. Des plaques dans toute la ville documentent les différents quartiers d’habitation de Joyce (il a souvent été expulsé pour ne pas avoir payé son loyer) et un festival Bloomsday de plus en plus impressionnant a lieu chaque juin – en 2022, il dure sept jours (12-18 juin), intégrant des lectures, des films des projections et même des petits déjeuners irlandais. Pendant ce temps, le nouveau musée de la littérature de Trieste ouvrira plus tard cette année dans la bibliothèque municipale récemment rénovée, incorporant les collections Joyce et Svevo de la ville.

Théâtre vert.
Théâtre vert. Photographie : Danita Delimont/Alamy

Pour un avant-goût de la vie moins bruyante, le Museo Revoltella est la collection fin de siècle d’art et d’objets légués à la ville par le mondain Pasquale Revoltella et exposés dans son ancienne maison, ou le Teatro Verdi, l’opéra de la ville et symbole de son charme bourgeois. .

espace extérieur

Au nord du centre, après la gare, se trouve la banlieue de Barcola, dont le front de mer se double de la plage de Trieste. Ne vous y trompez pas, il n’y a aucune trace de sable – tout ce qui n’est pas du caillou est du béton. Cela n’empêche pas Triestini de venir ici à chaque occasion, pour une baignade matinale, une séance de bronzage à midi ou une détente après le travail.

Fare il bagno fait partie intégrante de la culture locale et chacun a son endroit préféré pour se baigner. Il y a la pinède avec son ombre rare, l’une des topolini (plates-formes semi-circulaires au-dessus du bal), et même un tronçon nudiste populaire. En octobre, la mer se hérisse de voiles alors que plus d’un millier de bateaux se rassemblent pour la régate annuelle de Trieste, la Barcolana.

Château de Miramare, construit en 1860.
Château de Miramare, construit en 1860. Photographie : Michael Brooks/Alamy

Sur un promontoire à l’extrémité se trouvent les tourelles blanches féeriques du château de Miramare, construit en 1860 par l’archiduc Ferdinand Maximilien, frère de l’empereur autrichien. Il a vécu, avec sa femme, Charlotte de Belgique, dans sa maison de rêve romantique pendant seulement trois ans avant d’être exécuté au Mexique; aujourd’hui, les intérieurs et les vastes jardins sont parfaitement préservés. Le parc de 54 acres est l’un des plus beaux espaces publics de Trieste, ouvert tous les jours et facilement accessible en bus. Les eaux autour du château sont une réserve marine protégée par le WWF, qui propose des excursions guidées de plongée avec tuba et de plongée sous-marine.

Où rester

L'hôtel moderniste.  trieste
L’hôtel moderniste.

L’architecture de Trieste confère à ses hôtels une certaine hauteur. Ses bâtiments ont été construits pour inspirer l’émerveillement, pas le confort : le Double Tree, qui a ouvert ses portes en 2020 dans un ancien bâtiment d’assurance, en est un parfait exemple, avec des escaliers démesurés, des plafonds hauts, des colonnes de marbre et des statues classiques. Juste au coin de la rue, le Modernist Hotel (double à partir de 128 € chambre seule) offre une atmosphère de boutique dans un palais du XIXe siècle construit par l’un des plus grands philanthropes de la ville, le médecin Gregorio Ananian. Son bar du hall (ouvert au public) a une atmosphère attrayante du milieu du siècle, et les clients se réveillent chaque matin avec une citation entraînante de Proust, Eliot ou d’un autre génie du XXe siècle peinte sur leur plafond.

Pass de voyage fourni par Interrail – prix à partir de 185 € (pour quatre jours de voyage dans un mois). Le voyage a été fourni par Turismo Friuli Venezia Giulia

Leave a Comment