How Maradona inspired Paolo Sorrentino’s film about Naples, Hand of God – and inadvertently saved his life | Naples holidays

‘Tpour moi, c’est le plus bel endroit de la Terre », a déclaré Paolo Sorrentino à Filippo Scotti, l’acteur incarnant le jeune homme du réalisateur dans son dernier film, alors que leur hors-bord Squalo des années 1980 fendait les vagues de la baie de Naples. Leur vue s’étendait de la péninsule escarpée de Sorrente jusqu’à l’ouest en direction de Posillipo. Les deux promontoires flanquent la ville portuaire tentaculaire, offrant une chaleureuse étreinte à tous ceux qui y débarquent. Le nouveau film de Sorrentino, la Main de Dieu, s’ouvre sur cette même vue : la baie tachetée de soleil, dont la paix est troublée par le bruit de quatre bateaux de contrebande de tabac qui foncent vers le rivage. Le film est à la fois une lettre d’amour et un portail vers la Naples de Paolo Sorrentino.

Dans les cinémas maintenant et sur Netflix cette semaine, La main de Dieu voit le réalisateur primé aux Oscars revenir dans sa ville natale pour la première fois depuis One Man Up, ses débuts en 2001. Sorrentino raconte l’histoire de sa propre majorité, jusqu’au moment où sa vie est bouleversée par la mort de ses parents dans un tragique accident. L’histoire de Sorrentino est une histoire de grand chagrin, de perte et de persévérance, qui se déroule dans un quartier bourgeois de Naples, bien loin des quartiers pauvres montrés dans les autres portraits récents de la ville : My Brilliant Friend d’Elena Ferrante ou Gomorrhe mafieux. séries.

Paolo Sorrentino à Naples pour la première de La Main de Dieu.
Paolo Sorrentino à Naples pour la première de La Main de Dieu. Photographie : Ciro Fusco/EPA

Après la vie d’adolescent de Fabietto Schisa, une figure adolescente sorrentine, le réalisateur trace une Naples rarement vue, et son film sert de guide rafraîchissant à la ville. Contrairement au centre historique, avec son caractère ancien et ouvrier, le quartier de Vomero se sent plus distingué et moderne. Perché au-dessus de la ville, il est rarement visité par les touristes. surnommé la ville haute (la ville haute), la majeure partie de Vomero comprend des quartiers résidentiels construits à la fin des années 1960 et 1970. Des immeubles d’habitation de faible hauteur, comme ceux le long de la Via San Domenico où Sorrentino a grandi, enveloppent la colline escarpée alors qu’elle s’élève à pic au-dessus de la mer.

Au cœur de Vomero, cependant, se trouve la Piazza Vanvitelli de l’époque de la Liberté, une élégante place octogonale bordée de cafés. Ici, les Fabietto d’aujourd’hui sortent de l’Institut salésien de l’école secondaire Istituto Salesiano voisine – l’alma mater de Sorrentino – bavardant et fumant du Camel Blues sur des bancs. Partant de la place, de larges avenues bordées de grands magasins, de librairies et de cinémas indépendants. Dans les rues transversales se trouvent des restaurants tels que l’historique La Gorizia 1916, une institution Vomero qui a ouvert pendant la première guerre mondiale pour aider à nourrir le quartier affamé, sert un menu typiquement napolitain. Les plats sont un cran au-dessus de certaines des trattorias du centre historique, qui ont commencé à se perdre avec l’afflux de touristes. Les habitants de la ville basse profitent de l’occasion pour « monter » à Vomero, en gravissant l’escalier raide de la Pedamentina et en profitant de la vue sur la baie depuis le Castel Sant’Elmo au sommet.

Une scène de La Main de Dieu.
Une scène de La Main de Dieu. Photographie : Gianni Fiorito/AP

Vu d’une distance de deux décennies, le Naples de Sorrentino – tel que décrit dans le film – est piqué à la fois de mélancolie et d’une nostalgie teintée de rose. De sa jeunesse, il se souvient de la côte amalfitaine, des contreforts bordés de vignes du Vésuve et des Apennins aux portes de la ville. Une première scène de La main de Dieu voit la famille élargie Schisa profiter d’un long repas de famille à Massa Lubrense, sur la péninsule de Sorrente – un favori des habitants, souvent manqué par les touristes qui se dirigent vers Positano. Le déjeuner capture cet esprit napolitain charmant et comique. Un oncle de Fabietto produit une pastèque qui lui est offerte en remerciement pour « une faveur » et la décrit comme spéciale « parce qu’elle vient directement du Cava de’ Terreni », tandis que sa grand-mère – le lait coulant sur son menton – se gorge sur un vaste mozzarella bulbeuse, qui est sans aucun doute fabriquée dans l’une des laiteries réputées de la ville voisine d’Agerola. Dans l’après-midi, ils partent pour une balade sur un bois joie bateau, oscillant entre le continent et les rochers Faraglioni de Capri, tandis que les femmes restent à la maison pour faire passataà partir d’une culture de tomates vésuviennes.

Les scènes italiennes par excellence des déjeuners paresseux avec une famille excentrique ne sont qu’une facette saisonnière de Vomero. Un autre file vers les montagnes des Abruzzes voisines pour l’hiver les week-ends ou le settimana bianca – une rentrée de février traditionnellement consacrée au ski par les classes moyennes. In The Hand of God les Schisa viennent d’acquérir un petit chalet dans la station balnéaire branchée de Roccaraso, à quelques heures de route de Naples. Il aurait servi de répit bienvenu à la monotonie de la semaine de travail, au smog et au chaos d’une ville en ébullition sociale et économique s’il n’y avait pas eu le tragique accident : une fuite de gaz, qui a coûté la vie à Fabietto (et les parents de Sorrentino) si brusquement. C’était aussi un destin qui attendait Sorrentino, s’il n’avait pas supplié d’aller à un match à l’extérieur à Empoli pour voir Maradona jouer pour son club de football bien-aimé de Naples.

Street art et iconographie de Naples célébrant Diego Maradona.
Street art et iconographie de Naples célébrant Diego Maradona. Photographie : Michael Steele/Getty Images

Si « la main de Dieu » a sauvé la vie de Sorrentino, elle a aussi sauvé Naples. Après l’arrivée inattendue de Maradona en 1984, il a mené le club à deux reprises à ses toutes premières victoires en championnat d’Italie. Ce faisant, il a uni une ville socialement fragmentée dévastée par le tremblement de terre des années 1980, la montée en puissance des clans Camorra et une épidémie d’héroïne. Maradona a montré aux Napolitains qu’eux aussi pouvaient être exceptionnels. Ainsi, les dimanches après-midi sont depuis marqués par des visites au stade du quartier ouest de Fuorigrotta, où les Napolitains de tous les coins de la ville viennent vénérer l’héritage de Maradona. Si les Napolitains cherchaient un miracle, à Maradona ils trouvèrent leur saint. Son icône, avec San Gennaro, est vue dans des sanctuaires à chaque coin de rue du centre historique, encadrée de néons scintillants et de fausses fleurs, censées offrir à la ville assiégée un autre miracle.

À travers le film, des allusions aux impulsions ésotériques et occultes de Naples, illustrées par la signification du titre du film et la scène d’ouverture où la tante de Fabietto a une rencontre surréaliste avec des figures bienveillantes du folklore napolitain. Le brouillage du paganisme et du catholicisme n’est nulle part mieux vu à Naples, cependant, que dans le Cimitero delle Fontanelle, une ancienne carrière de pierre de tuf abritant huit millions d’ossements, nichée au fond du quartier de La Sanità. Ici, depuis des siècles, les Napolitains sont allés « adopter des crânes », les dépoussiérer et leur laisser des offrandes. Ils croient qu’en prenant soin des crânes, ils libèrent leurs âmes du purgatoire, les envoyant au ciel où ils peuvent enfin rendre leurs gardiens terrestres à souhaiter – généralement un mari. Encore fréquenté aujourd’hui, le cimetière témoigne de la relation unique de la ville avec le sacré et le profane – une fascination de Sorrentino – où les stars du football peuvent devenir des saints, les saints peuvent vous sauver la vie et de petits moines encapuchonnés (vus au début et à la fin du film) peut faire de vous un réalisateur fertile, riche et à succès.

Sorrentino dit souvent que les compétences de Maradona ont été sa première rencontre avec l’art avant de découvrir le cinéma. Pourtant, c’est le cinéma qui a finalement conduit Sorrentino au-delà des confins confortables de son quartier jusqu’à la ville basse, au théâtre des Quartieri Spagnoli de la ville, ou pour regarder des films tournés à la Galleria Toledo. De retour à Vomero, des adolescents ambitieux se sont depuis longtemps entassés dans le légendaire cinéma Acacia pour entrevoir un monde au-delà du leur et rêver de quitter la ville pour un avenir plus prospère.

Sorrentino est parti aussi, pour Rome, ne revenant à Naples que l’été dernier pour enfin faire son hymne. Pendant le tournage, il a séjourné dans un appartement au bord de la mer sur la péninsule de Posillipo. Sa vue regardait les palais en ruine, l’eau cristalline, le Vésuve et ces larges bras qui s’enlaçaient. Si c’est la main de Dieu qui lui a sauvé la vie, c’est sûrement la baie de Naples, le plus bel endroit sur Terre, qui l’a ramené à la maison.

Sophia Seymour est une réalisatrice de documentaires basée à Naples, écrivaine et fondatrice de Looking for Lila, qui utilise des films et des romans comme cadre pour explorer la ville.

* La pièce a été modifiée le 15 décembre car les bateaux mentionnés dans le paragraphe d’ouverture sont des vedettes rapides “Squalo” et non “Riva” comme indiqué précédemment

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