48 hours in Rimini – Italy Travel and Life

Il y a tellement plus à Rimini que ses plages – la ville a été fondée par les Romains et possède 2 000 ans d’histoire. Et, bien sûr, c’est là que tout a commencé pour Federico Fellini, écrit Abigail King

Images par Abigail King sauf indication contraire

C’est vendredi soir, donc c’est soirée cinéma. Au milieu des lumières vacillantes qui dansent le long des pierres humides de la rue, j’entends quelque chose. Des pas, bien sûr, en talons et en cuir noir, et les rires insouciants qui vous accueillent le week-end.

Mais il y a quelque chose d’autre ici à Rimini, quelque chose qui me suit dans les rideaux rouges profonds du cinéma Fulgor, se mêlant au doux chant du pop-corn et au silence d’anticipation qui s’installe dans la foule.

Est-ce trop fantaisiste d’imaginer que c’est un murmure du passé ? “Parler de rêves, c’est comme parler de films. Les années peuvent passer en une seconde et vous pouvez sauter d’un endroit à un autre.

Ces mots viennent de Federico Fellini, le réalisateur italien responsable de La Strada et des Nuits de Cabiria et peut-être du film le plus célèbre sur l’Italie de tous les temps : La Dolce Vita.

Pourtant, c’est dans ce petit cinéma dans une petite rue de Rimini que tout a commencé. Car c’est la ville natale de Fellini, et ce cinéma était l’endroit où il distribuait des affiches promotionnelles en échange de billets gratuits et passait des heures à regarder histoire après histoire se dérouler. Il était donc logique pour moi de commencer nos 48 heures à Rimini ici même et de laisser les histoires de ce point culminant côtier de l’Émilie-Romagne se dérouler au cours des deux prochains jours.

Le lendemain matin

Notre samedi matin commence, comme toutes les bonnes histoires, par le commencement. Ou à côté, en tout cas…

À l’Arc d’Auguste qui se dresse au centre de Rimini. Rimini elle-même a été fondée par les Romains en 268 av. J.-C. en tant que point de communication vital entre le nord et le sud de la péninsule. L’Arc d’Auguste est arrivé un peu plus tard, en 27 avant JC, et reste l’un des plus anciens arcs romains à avoir survécu. Cela me rappelle un gâteau de mariage et un château de conte de fées mélangés, avec des remparts en briques rouges fanées sur le dessus. Au-dessus des colonnes cannelées et des chapiteaux corinthiens se dressent quatre écus : Jupiter et Apollon du côté qui fait face à Rome, et Neptune et Rome du côté qui fait face à Rimini.

Cet arc marquait la fin de la Via Flaminia, qui traversait les montagnes des Apennins de Rome à Rimini, ou Ariminum à l’époque. Et ce n’est pas le seul changement de nom dans une ville vieille de plusieurs milliers d’années.

©Getty images

De l’arc, c’est une promenade rapide à travers la vieille ville jusqu’à la Piazza Tre Martiri. Ce cœur battant du centre accueille les vélos solitaires au lever du jour et les foules pressées à l’heure du café. La tour de l’horloge brille d’un orange doux au coucher du soleil, veillant à ce que les lampes scintillent et que les convives coulent sur la place, dont le centre est distinctement marqué par des pavés en forme d’étoile.

C’est un endroit joli et paisible. Mais ce n’était pas toujours le cas, comme le montrent les conventions de dénomination. Autrefois, les Italiens connaissaient cette place sous le nom de Piazza Giulio Cesare, l’endroit où Jules César a prononcé ces mots immortels iacta alea este : que les dés soient jetés.

Car c’est près d’ici que César et son armée franchirent le Rubicon, un acte de guerre, puis firent marcher ses troupes vers Rome. Des siècles après cet événement capital, la ville a érigé une statue sur la place et a donné son nom au point de rencontre. Quelques centaines d’années plus tard, ils l’ont changé en Piazza Tre Martiri. Et pour comprendre pourquoi ils ont fait cela, nous devons à nouveau voyager dans le temps.

Les trois martyrs

Nous sommes maintenant dans les braises de la Seconde Guerre mondiale. Les forces de Mussolini ont échoué et les Alliés poussent à travers l’Italie depuis le sud, mais les nazis occupent toujours les terres de leurs anciens alliés du nord. Trois jeunes résistants se sont organisés pour saboter une batteuse près de Rimini afin de stopper la chaîne d’approvisionnement nazie. Ils sont capturés et exécutés sur cette même place. D’où le changement de nom, place des Trois Martyrs. Tout cela est difficile à imaginer aujourd’hui.

Les étudiants se pressent entre les allées couvertes, se déplaçant avec une légèreté et une agitation qui ne se sont pas encore estompées avec l’âge. Les cafés débordent dans les rues, leurs nappes flottant comme des drapeaux sous des mains expertes tandis que du café et des biscuits saupoudrés de sucre sont servis.

Mais Rimini n’en a pas encore fini avec le passé. Nous marchons encore quelques pâtés de maisons et entrons dans le sanctuaire blanc et frais du Tempio Malatestiano. C’est comme entrer dans un temple dédié à la lavande blanchie, avec des colonnes et des sculptures en bleu froid et en lilas doux. Il s’agit de l’église cathédrale inachevée de Rimini, un hommage à saint François. Pourtant, le folklore raconte une histoire différente.

Au plus fort de la Renaissance, le magnat local Sigismondo Pandolfo Malatesta a commandé la reconstruction de l’œuvre, engageant Leon Battista Alberti comme architecte. L’extérieur semble une affaire plutôt simple, avec des blocs de pierre et des ornements en sourdine et à peine un soupçon de scandale. Mais à l’intérieur, la situation change.

Corps nus ligotés. En sculpture, bien sûr, pas dans la chair, mais un nombre disproportionné a les hanches placées au niveau des yeux pour les visiteurs. L’histoire parle de l’excommunication de Malatesta de l’Église, des rumeurs sur son amant et de l’épuisement grave de ses fonds. Quant au Tempio Malatestiano lui-même, selon les mots du pape Pie II, il est “plein de dieux païens et de choses profanes”. Et ça vaut le détour rien que pour ça.

Le rideau se lève

De la Renaissance, nous voyageons à la fin du XIXe siècle et au glamour du théâtre Amintore Galli, dégoulinant de crème et d’or. Le théâtre a rouvert ses portes en 2018, 75 ans après leur fermeture lorsque tout ce qui se trouvait derrière eux a été détruit par les bombardements. Debout sous les colonnes roussâtres de l’entrée, j’essaie d’imaginer comment les foules montent et descendent sur la Piazza Cavour à l’extérieur.

Dans l’après-midi, nous avons retrouvé un ami à Castel Sismondo. Et c’est le retour à la Renaissance avec le tristement célèbre Sigismondo Pandolfo Malatesta. Les tours et les murs aux bords carrés se bousculent comme des pièces d’échecs autoritaires à Castel Sismondo, en bordure de la vieille ville de Rimini. C’était l’ancienne maison de Malatesta, avec des travaux commençant en mars 1437, puis grondant et divaguant pendant encore quinze ans. Pendant ce temps, plusieurs architectes se sont impliqués, notamment Filippo Brunelleschi, l’homme connu comme le premier ingénieur moderne au monde.

Au cours des siècles suivants, les murs extérieurs ont été démolis, les douves comblées, puis les carabiniers ont emménagé alors que Sismondo devenait une caserne dans les années 1800. Aujourd’hui, le château accueille des expositions internationales et des événements pour les musées locaux.

Pour la soirée, nous avons traversé le pont de pierre en ruine mais trapu de Tibère pour entrer dans Borgo San Giuliano de l’autre côté de la rivière Marecchia. Autrefois considérée comme du mauvais côté des pistes, dans la lumière tamisée du coucher du soleil, cette communauté de marins me rappelle Fellini et son sens de la magie.

Et je ne suis pas le seul. Entre les passages sinueux de fleurs tumultueuses, de peinture écaillée et de lierre rampant, je trouve des peintures murales. Peinture murale après peinture murale d’art de rue rêveur. Pas le genre avec des crânes et la mort et des lettres brouillées et déchiquetées, mais plutôt des images de pêcheurs et de baleines et le baiser de la dolce vita. Dans des touches de turquoise, de citron et de mandarine, les murs en ruine donnent vie aux rêves italiens.

Ils sont issus de la Festa del Borgo San Giuliano, un festival qui a débuté en 1979 et qui a lieu tous les deux ans en septembre.

Combinant musique, nourriture, théâtre et feux d’artifice, les artistes créeraient de nouvelles peintures murales en peignant par-dessus celles qui les précédaient.

Puis, en 1994, le Borgo a choisi un thème Fellini, et parce que les habitants aimaient tellement l’œuvre d’art, ils ont changé la tradition. Maintenant, les images restent, oniriques et charmantes, une vision éternelle du peuple italien aimerait partager. Dans la trattorie, cette vision se poursuit avec certains des plats les plus raffinés et les plus simples d’Émilie-Romagne.

Nous avons dîné avec de la piadine maison, des capelletti faits à la main et du fromage dur Talamello fossa, servi avec des figues et du miel. Le lendemain matin était un dimanche paresseux à Rimini et, enfin, nous arrivâmes à la côte. C’est une courte promenade, ou une balade à vélo encore plus courte, de la vieille ville à la mer, voyageant à l’époque de la Belle Epoque au bien nommé Grand Hotel.

Des palmiers entourent la façade Art nouveau, tandis que les chambres cinq étoiles donnent sur la mer et que le personnel garde la seule plage privée de Rimini. À l’intérieur, les serveurs glissent entre les meubles du XVIIIe siècle de France et de Venise, et les invités bien habillés s’attardent sous les lustres en verre de Murano encadrés par des intérieurs en marbre. Mes amis du cinéma me disent qu’ils ont déjà vu cet endroit, comme arrière-plan du film Amarcord de Fellini en 1973. L’Italie l’a désigné monument national en 1994.

Le brunch arrive avec panache. Un arc-en-ciel de tranches de melon, de crevettes fraîches, de nappes blanches, d’eau et de vin et les souvenirs teintés de rose d’une époque plus décadente.

Bien nourris, nous passons l’après-midi sur des vélos électriques, parcourant les douces collines jusqu’à Santarcangelo di Romagna. Au début du trajet, je ne vois pas l’intérêt de l’assistance électronique. À la fin, cependant, je ne sais pas comment j’aurais pu m’en passer. Nous avons voyagé, selon la carte, du niveau de la mer jusqu’au sommet du mont Jupiter, ou Monte Giove.

Grottes secrètes

Une fois sur place, nous retrouvons notre vieil ami Sigismondo Malatesta. Le château des Malatesta s’élève au-dessus du paysage verdoyant, mais notre temps se passe en grande partie sous terre dans la série de grottes secrètes ici. Les Grotte Tufacee Comunali, comme on les appelle en italien, relient les ombres et les toiles d’araignées dans un réseau complexe où les habitants stockent encore leur vin. Et ce n’est pas un vin ordinaire.

Sangiovese se traduit par “le sang de Jupiter”, et c’est une boisson rouge copieuse qui sert à rendre le cycle de retour à Rimini encore plus rêveur. Mais en fin de compte, le caractère de Rimini est intrinsèquement lié à la mer. De retour sur le front de mer, nous passons devant la ville en plein essor des années 1960 avec de jolis parasols bleu ciel et citron et sur l’étroite promenade qui mène à notre hôte pour la nuit : un petit bateau, un chef et de grands rêves.

Pour ce soir, nous dînons sur les vagues. Alors que nous nous régalons sfiziosi et colorati, raviolis à la ricotta et zuppa anglais, le petit bateau patine sur les vagues, et nous les regardons passer du bleu à l’automne au noir silencieux.

Loin des lumières de Rimini, il est facile de regarder le ciel. Penser aux passages croissants et décroissants du temps et laisser nos yeux s’attarder sur l’autre type d’étoiles.

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