48 hours in Majella – Italy Travel and Life

Officiellement répertoriée dans le réseau des géoparcs de l’UNESCO, Majella dans les Abruzzes est un rêve pour les amoureux de la nature, comme le découvre le Val Nicastro.

Images de Val Nicastro

À environ une heure de route de Pescara et des plages de la côte adriatique, le parc national de la Majella est l’un de ces joyaux cachés de l’Italie qui impressionne par sa simplicité et son authenticité. La région compte 740 kilomètres carrés de nature sauvage protégée au milieu des Apennins, avec plus de 60 sommets, un tiers de toute la flore italienne et un univers d’animaux, y compris des espèces rares comme l’ours marsicain et le loup des Apennins.

Les habitants appellent Majella leur « montagne mère » et pensent que son nom dérive de la déesse Maia. Selon la légende, la montagne est le dernier lieu de repos de Maia, où elle s’est effondrée après avoir cherché des herbes médicinales endémiques dans la neige pour sauver son fils Mercury, qui avait été grièvement blessé lors d’une bataille. Le parc de la Majella est une terre de vues époustouflantes, de contes folkloriques fascinants, de délices que vous trouverez rarement ailleurs et de villages de montagne où tout le monde se connaît. Et avec un patrimoine artistique et culturel inestimable, il y a beaucoup à explorer dans ce coin de beauté sauvage et intacte.

merveilles naturelles

Ma visite a commencé à Fara San Martino, un joli hameau près de la rivière Verde. Plusieurs marques de pâtes (dont De Cecco) l’ont choisie comme base pour leurs usines car ses excellentes eaux de montagne en font l’endroit idéal pour la fabrication de pâtes. Le village abrite également quelques merveilles naturelles, dont les Gorges de Fara San Martino, qui sont considérées parmi les plus impressionnantes des Apennins.

Un passage étroit dans la roche mène à une magnifique vallée avec les ruines d’une ancienne abbaye bénédictine datant du IXe siècle, où de beaux bas-reliefs et des colonnes décorées sont encore visibles. Les gorges de Fara San Martino sont célèbres parmi les randonneurs, qui peuvent y trouver plusieurs sentiers de randonnée.

L’un d’eux vous conduira au sommet du mont Amaro, le plus haut sommet de la Majella (2 793 mètres), et il n’est pas rare d’y croiser un chamois sautant de haut en bas des montagnes. À environ une demi-heure de route au sud de Fara San Martino, Pennapiedimonte se dresse de manière pittoresque sur une crête escarpée surplombant la vallée de la rivière Avello. Autrefois un centre prospère de tailleurs de pierre, c’est maintenant un village paisible où le temps semble s’être arrêté. Il se compose d’un labyrinthe de rues étroites et de marches étroites menant à d’anciennes maisons et à des moulins à huile creusés dans la roche, qui rappellent aux visiteurs les habitations troglodytiques atmosphériques de Matera. La partie haute du village, le Balzolo, offre un belvédère fantastique connu sous le nom de « Balcon des Abruzzes ». Les vues de là-haut sont spectaculaires, balayant de la vallée à la côte. Vous pouvez également voir le Cimirocco, la curieuse sculpture naturelle en forme d’aileron qui garde le village.

La prochaine étape de la journée était Guardiagrele, la “ville de pierre” mentionnée par Gabriele D’Annunzio dans son roman Le triomphe de la mort. Le poète a trouvé ce surnom après avoir admiré la grandiose façade en pierre blanche de la collégiale de Santa Maria Maggiore, la cathédrale de la ville. Le bâtiment est un trésor de joyaux artistiques, dont un beau portail de style gothique abruzzais, la majestueuse fresque de San Cristoforo couvrant le portique latéral et un musée civique avec des témoignages intéressants du patrimoine artistique de la ville.

Il y a une forte tradition artisanale à Guardiagrele et il vaut vraiment la peine de réserver du temps pour parcourir ses nombreuses boutiques d’artisans, dont certaines sont abritées à l’intérieur des anciens murs défensifs de la ville. Au cours de ma visite, j’ai visité l’atelier de Filippo Scioli, le maître local du fer forgé, et admiré les fabuleuses céramiques faites à la main de Stefania Santone.

dessert classique

Ayant besoin d’un ravitaillement après toutes les visites, je me suis régalé de spécialités locales au restaurant Santa Chiara, suivi d’une visite à Lullo Emo pour essayer le dessert classique de la ville : sise delle monache, un plaisir sucré pécheur d’éponge douce, crème crémeuse et sucre glace dont la forme évoque trois montagnes (ou trois seins, selon l’interprétation). Cette petite boutique pittoresque a même une brosse pratique sur le comptoir afin que les clients puissent facilement essuyer le sucre en poudre qui se répand inévitablement sur les vêtements lorsqu’ils mangent le dessert.

D’autres surprises vous attendent à Casalincontrada, l’endroit où dormir dans une maison en terre crue locale. Il y a environ 800 bâtiments traditionnels de ce type dans les Abruzzes, qui sont de précieux témoignages de la vie paysanne locale au début des années 1800, et Casalincontrada est l’un des centres clés pour les admirer. Ici, l’architecte local Gianfranco Conti organise des ateliers sur cette technique de construction naturelle, où les participants peuvent manipuler des échantillons de terre locale. Il a également transformé une vieille maison en terre en un bed and breakfast unique, Borgocapo, qui a permis de passer une nuit relaxante.

Pour le dîner, je suis allé à l’Agriturismo L’Antico Tratturo à Fara Filiorum Petri, une étape incontournable lors de la visite de cette partie des Abruzzes. J’ai eu de délicieuses viandes rôties au feu et des spécialités de la terre, servies dans un cadre naturel pittoresque et accompagnées des histoires fascinantes du propriétaire.

Loups et spiritualité

Le lendemain, je me suis dirigé vers Pretoro, un village de montagne de conte de fées avec un groupe de bâtiments en pierre et de mystérieux passages couverts. Lorsque les lumières sont allumées la nuit, cela ressemble à une crèche fascinante. Entourée de forêts enchanteresses, Pretoro est connue depuis longtemps comme la ville des Fusari (les artisans du bois qui fabriquaient des fuseaux pour filer la laine). Aujourd’hui, des fuseaux sont utilisés pour guider les visiteurs à travers les ruelles pittoresques et les escaliers raides du village.

Le point de repère principal ici est l’église de San Nicola, qui abrite la statue de San Domenico Abate, le saint patron du village, qui aurait sauvé un enfant d’un loup. Cette histoire a été transmise de génération en génération, et chaque année, début mai, elle est célébrée à travers une représentation émotionnelle appelée Lu Lope – « Le loup » dans le dialecte local.

Il y a aussi un musée du loup présentant des éléments utilisés pendant le festival et racontant le lien fort entre les loups et ce territoire. Pour voir de plus près ces animaux fascinants, vous pouvez également visiter le sanctuaire dirigé par Fabrizio Chiavaroli et Il Grande Faggio juste à l’extérieur du village, où les loups blessés sont sauvés et vivent en sécurité et en semi-liberté.

Ce paysage montagneux isolé a fait de Majella une destination populaire pour l’isolement religieux et la vie monastique, comme en témoigne la présence de nombreux ermitages et abbayes nichées dans les bois. L’un d’eux est Santo Spirito a Majella, un ancien ermitage creusé dans le flanc d’une montagne avant l’an 1000. C’est un lieu de paix profonde et de beauté, riche en histoire et en beaux détails à découvrir (vous le reconnaîtrez peut-être dans certaines scènes de Le nouveau pape de Paolo Sorrentino). Il y a de superbes balcons rocheux, des fresques anciennes et un escalier sacré pittoresque creusé dans la roche que les pèlerins avaient l’habitude de grimper à genoux afin de recevoir une indulgence plénière pour leurs péchés.

Pâtes des Abruzzes et nuit dans les bois

Le paisible hameau de Decontra, sur le flanc nord-ouest de la Majella, était ma destination pour un déjeuner tardif dans la nature. Là, j’ai rencontré Marisa, qui dirige la charmante ferme biologique Agriturismo Pietrantica et enseigne comment faire des maccheroni alla chitarra, des pâtes traditionnelles des Abruzzes faites avec un outil spécial qui coupe la pâte en spaghettis de forme carrée. Après un accueil chaleureux avec un verre de liqueur de rose maison, j’ai apprécié un délicieux déjeuner en plein air avec des plats traditionnels préparés avec des ingrédients directement du jardin. Marisa et son mari sont des hôtes charmants et créent cette atmosphère familiale unique qui rend difficile le départ.

Ma dernière nuit à Majella a été un repas local traditionnel à l’Agriturismo Tholos, suivi d’une expérience de glamping passionnante à Dimore Montane. Cet endroit est le rêve de quatre amis qui ont quitté leur emploi et ont uni leurs forces pour transformer une structure abandonnée au milieu des bois en un logement durable. J’ai dormi dans une tente douillette bercée par les arbres bruissant tranquillement à l’extérieur. Il y a aussi des terrains de camping, des chambres plus traditionnelles et d’adorables cabanes en bois à la disposition des clients. Sans aucun doute la conclusion parfaite d’un voyage incroyable qui a révélé que des petits coins de paradis existent toujours.

Leave a Comment